然而，這是為了工作，更是為了長期以來對於埃及古文明的景仰與好奇，我們一行人從台北、曼谷，轉開羅，足足飛了16個小時才落地。抵達開羅住了一晚後，我們直奔第一個目的地，夏慕雪赫（Sharm El Sheikh）。
夏慕雪赫位於西奈半島南部，緊鄰紅海。這裡的碧海藍天加上利用山坡高低差蓋出來的白色房舍，使我有種置身希臘愛琴海的錯覺，完全顛覆我對埃及的印象。也因為這片美景和迷人的海風，讓我完全放下了心防，
事實上，夏慕雪赫得天獨厚的美麗海岸線吸引了世界各地的富豪到此置產，或三不五時來度假放鬆；從沿岸的高級國際連鎖渡假村到價值不匪的私人別墅，一律美侖美奐，據說這些豪宅每棟價值至少台幣三億元，而許多的主人們幾年才難得來一次。我只能說，有錢人跟我們想的真的不一樣。
看到這片蔚藍清澈的海水，正美麗的工作人員怎麼沒安排鴨子下水一探究竟呢？反而只是坐玻璃船遊海？不是怕水的鴨子不想下水，而是因為埃及政府對於夏慕雪赫海洋資源非常保護，如果不是領有專業執照潛水者，一律不准下水進行海底拍攝，為的就是怕造成不必要的破壞。
在返回開羅的途中，我們前往位於蘇伊士運河附近，摩西出埃及記中的一個露營點；在這個露營點，耶和華曾經施展神蹟，賜給摩西和他的子民十二口甜美的泉水。許多基督徒甚至會特別組團到這個地點作禱告。
到達時已經是傍晚了，視線很差。遇上了相片裡的兩位弟弟，自告奮勇地為我們帶路。摸黑騎在沒有任何建築物或柏油路的曠野裡，我心裡一直想：這兩個弟弟為了賺這個小費還真拼命啊！
沒想到結束拍攝時，我們要給他小費，他們竟然不收，教我好生慚愧竟然用這種小人之心看他們，於是送給了他們幾包餅乾（請先確認不含精緻豬油），而他們回送給我的，就是我手上的手環。我想，那是他們的媽媽為了賺外快而編織的飾品吧。
弟弟們在我們上車後，盡心盡力的引導一直送我們回到正常的柏油路上，才揮手掉頭離去。因為他們，我對埃及的印象更好了。
這是我從在開羅留宿的飯店窗口拍出去的街頭一角。
早上七點多，阿伯在日光下看報，但你仔細看他背後的兩堵牆之間，你會發現有騷動中的羊隻和正準備和主人出門工作的驢兒們。
埃及人，到天涯海角都還會是一個游牧人吧！
號稱阿拉伯世界最大的市集，亨哈里尼市集（Khan al-Khalili），有著幾千家的店鋪，讓你買到手軟，逛到腳軟。而市集裡的店家多半非常友善而且風趣幽默，逢人就喊 my friend, 還會即興來段歌舞表演。雖然他們其實是想向你推銷樂器，就算你只是單純看表演不想買東西，他們也不太會惡言相向。
另外，埃及人對於亞洲臉孔的我們特別感興趣，或許是因為金髮碧眼的老外看膩了，看到我們，總是會開心地把我們攔住，問問你到底打哪來，再用〔你好〕跟你打招呼後才肯放你走。這招，讓有點人群恐懼症的鴨子一開始很不能適應，頻頻皺眉頭；但在一段歌舞過後（節目中有播），我反而很喜歡呢！
然而亨哈里尼市集在2009年二月底發生了駭人的爆炸案，造成一名法國少女身亡。因此，當我們在市集內拍攝時，總是受到許多荷槍實彈的觀光警察或武裝警察的關注，甚至一度被禁止拍攝。不過這一切都是為了保障我們的安全，畢竟，觀光是埃及的最大經濟來源。
許多遊客到開羅的飯店投宿多半都會收到像鴨子床上這樣的驚喜。
House Keeping 的侍者會在整理房間後利用手邊的素材，做個小禮物送給你。讓你回到飯店時不是面對空蕩蕩、冷冰冰的房間，而是有個〔什麼〕在等著你回來；或許是〔人〕，或許是〔眼鏡蛇〕，也或許是一隻張大嘴的〔鱷魚〕，不管是什麼，我都喜歡這樣的創意，我只要求：
拜託不要用我昨天用過的濕毛巾塞在我已經洗乾淨的睡衣裡！
我相信，只有透過人身五感（視覺、味覺、嗅覺、觸覺和聽覺）的體驗，才能在心裡創造深刻的記憶。
然而愛吃鬼鴨子又對吃特別感興趣，因此我的名言就是：用美食來記錄我的旅程。
不過埃及的日常食物實在教我倒胃。因為肉製品昂貴，所以一般的市井小民也只能在特殊的日子打打牙祭。我們入境要隨俗，每餐總是千篇一律的口袋麵包，小黃瓜蕃茄沙拉，蠶豆泥......口味不是很鹹就是沒味道，帶去的泡麵也得省著吃，還好還有這家當地最受歡迎的速食店 Cook Door。
價錢不算太貴，一呎（30公分）長的鐵板蝦三明治大約是台幣一百多，比起當地許多餐廳（尤其在夏慕雪赫，消費比開羅貴兩倍）算是非常划算的。
口味很適合亞洲人，麵包軟綿綿的，餡料是約十多隻的中型蝦仁加上高麗菜紅蘿蔔絲及香料現炒，吃的時候香味直竄腦門，熱氣四散。
總而言之，我大力推薦到埃及的自助旅行者可以到這邊來用餐換個口味，唯一的缺點，動作超級慢！但是在埃及，除了路邊攤可以買了就走，就連麥當勞也是慢啊！
在埃及的街頭巷尾常常可以見到在天花板掛著滿滿水果的現榨果汁店。
從季節限定的草莓果汁到埃及人最愛的白甘蔗汁，絕對百分之百現打現喝，價錢便宜公道（對當地人啦）！付錢的櫃檯在外面，你得用現金換取代表不同價錢及口味的各色代幣換取果汁。
只不過，埃及人真的嗜甜成性，即便是已經甜到膩死人的甘蔗汁，你還是可以看到有人要求再加一匙白糖。所以櫃台上還會奉上免費自來水，讓你漱漱口，免得嘴巴被黏住了！
這是傍晚時分的吉薩金字塔群。柔美的夕陽光輝襯著在地球表面上最壯觀的景色之ㄧ，古夫(Khufu)、卡拉夫王(Khafre)及孟考王(Menkaure)金字塔，除了讚嘆，在這一刻，我才真正感覺到，哇！我真的在埃及耶！
礙於大機器不能進入，當晚我們本來是希望可以帶著大DV進入金字塔區拍攝燈光秀，沒想到闖關不成，我們只好在入口處正對面的一家咖啡廳頂樓拍攝。在錄況時的時候，大家都趁著夕陽跟金字塔合影，好不開心；入夜後，表演開始了。為時一個鐘頭的燈光秀，其實只看到三個金字塔用〔王立宏〕的燈光左閃右閃的，跟有點破破的音效，好險我們沒花一千台幣買門票進去看。
由開羅的拉美西斯車站搭乘臥鋪火車到路克索可以讓９小時的車程非常輕鬆愉快！只是埃及火車誤點惡名昭彰，我們那天運氣很好，火車只誤點了二十分鐘〔而已〕。照片裡就是我的臥鋪車廂，空間真的很小，但是洗手台還有供應熱水可以讓你洗把臉。如果你〔很有心〕，也可以學我們的攝影助理帶著杯子到公共洗手間洗個頭。
在我們把行李放進去房間後，連兩個人錯身的空間都沒有，不過我們總歸是旅遊達人嘛，很會喬空間的。每節車廂都有專屬服務生，態度很好，在口味依然很不優的晚餐之後，他會收集餐具並且幫你鋪床。本來已經做好心理準備以為這個晚上難熬的我們，在服務生如變魔術般的動作下變出兩張空間恰當而且乾淨整齊的上下舖，竟然也一覺好眠一路睡到路克索。
抵達路克索（Luxor）大約是早上七點左右，氣溫適中，艷陽高照。在這個知名的觀光勝地，火車站一點也不花俏霸氣，反而是小巧溫馨的。
路克索在古埃及時代稱之為〔底比斯城〕，位於尼羅河畔東岸，在古時候是上下尼羅河的交界，因此從中王國時期遷都成為首都，所以是重要的政經中心。
在路克索的市中心是著名的路克索神殿與卡納克神殿。路克索神殿（Luxor Temple）是埃及新王國時期重要的神廟，由阿曼和闐三世(Amenhotep III)開始興建，在前後一千九百多年間不斷擴建，甚至可以見到在伊斯蘭教傳入後於西元十三世紀在神殿之上所蓋的阿布赫格清真寺，只不過清真寺建立時神殿被埋在淤泥下，日後才被挖掘出來。所以說地點好，人人都搶著要！
目前在神殿入口處可以看見兩尊高大的拉美西斯二世的雕像，以及一座高達25呎的方尖碑。據說當年門口左右有各一座方尖碑，其中一座被某個阿諛奉承的傢伙砍下來送給法國放在法國的協和廣場上。
石柱迴廊，一共有十四根高約十六公尺的石柱組成。此時氣溫已經很高，雖然時間算早，幸好還有點陰影可以遮陽。你看遊客們哪管這些柱子是不是古蹟，坐上去歇歇再說（罪過罪過！）。
與路克索神殿相距三公里的是卡納克神殿（Temple Of Karnak)，中間以公羊大道相接。其實這公羊就是阿蒙神的化身，導遊說也是法老的化身，法老是誰？那還用說，在那時候嫌看自己不夠多的也只有拉美西斯二世而已。說是說敬神啦，但其實還是自戀作祟。神殿的原本作用是祭拜底比斯三神：眾神之中的最高神祇－阿穆拉神（Amun-Ra），和他的妻子繆特﹝Mut﹞戰神及兒子空素﹝Khons﹞月神。
進入神殿之後，一路上其實可以發現許多的拉美西斯二世雕像，不但雕刻精緻而且體積還很大。在雙腿之間小小的是他的老婆娜斐塔莉皇后（Nefertari），也有一說是他的女兒。個人覺得，若不是因為這位法老在政績上頗有建樹，我覺得他這無可救藥的自戀癖實在是很要不得。如果我是當初為他建造這個神殿的工匠的話，說不定會很不以為然而故意把他的眼睛刻得一大一小，或是在鼻孔刻上鼻毛之類的。
大列柱廳，總共由134根高約23公尺（但其實高低是從某個方向依序遞減）的大石柱組合成，柱頭的樣式是紙莎草花；據說從某個至高點看這些大柱子，會看到一個立體的金字塔喔！石柱的腰圍更讓鴨子在現場號招了十位俊男美女手牽手才圍成，十分壯觀。每根柱子上面的雕刻還是清晰可見，但當我們看仔細後，更發現，原來他們當初都是彩色的！看著這些雕刻形象唯妙唯肖，線條優美，很難想見這是三千多年前的作品，真是非常高超的藝術。
就在這個時候我不爭氣的相機就因為沒電宣告退場，不過我可以告訴大家，卡納克神殿的面積較路克索神殿更為廣闊。雖然有多處坍塌正處於修補中，但在可參觀的開放空間裡依然可以見到卡納克神殿從中王國時期歷經50代法老至希臘羅馬時期的1300多年間，輕易分辨出不同時代的建築及雕刻技巧。
在節目中出現的超人氣聖甲蟲雕像就是在這裏發現的，據說你只要繞著它逆時針轉七圈就可以夢想成真。於是乎我也傻傻地跟著大家在烈日下一直走一直走。最後夢想算是成真了，因為離開神殿後，我們真的到一家咖啡廳吃冰喝飲料，我還打了一個瞌睡呢。
離開神殿區後，我們在路邊等待小巴接駁，卻意外發現路克索的路樹全部都剪成〔甜甜圈〕髮型。是因為埃及人沒有甜食不能過日子，就算吃不到也要看得到？還是純粹只想給樹做造型？
BTW，年紀大了，光這一篇就耗了我三個鐘頭，腰酸背痛。關於埃及，還有好幾篇要補上，大家耐心點喔。
尼羅河之東，是生者之城，不管是人氣、地貌，一切欣欣向榮。然而尼羅河之西的土地就有極大的落差了。除了在河岸邊肉眼可見的樹木外，大部分的土地都是像遠方的山脊，彷彿被火燒過一般，赤裸裸，荒蕪寂寥。
想要快速到達西岸，最好的方法就是橫跨尼羅河。而河畔一艘艘不論是現代渦輪推進的快艇或是傳統的阿拉伯帆船都是很棒的選擇。單程船資一個人通常是兩塊埃磅，不過我們這些肥羊是一個人五塊埃磅，而且已經是殺過價的。
我們當然是選擇傳統的阿拉伯帆船囉！阿拉伯人高超的航海技不但推動了中世紀印度洋和地中海區域的海上貿易，更促進歐亞非三大洲文化經濟交流。
我們所搭乘的這艘帆船雖然有些部分還是經過現代化的改良，但是推進與轉向方式依然是採取風帆與人力。船長驕傲地告訴我，不要小看這一面帆，這可是用百分之百的埃及棉織成，再用直徑1mm的粗棉線把帆以手工方式一針一線固定在支架上。
我必須承認，搖槳真的很累人，我一個人只能操作一支槳，但是年紀只有十四五歲小助理竟然可以同時操作兩支哩。不免俗地，在搭船時船長與助理還會唱歌娛樂大家呢！
只是，在搭上船前站在河岸望著汨汨流過的尼羅河水，我忽然想起許多書上都曾寫過類似的一句話：
在埃及，時間就像尼羅河的水一樣，安靜而緩慢的流過，在不知不覺中消逝，轉眼已過了千年。
可是當我們到了河面上，媽呀，不要開玩笑了！看看第二張照片裡的那個波動，河水急的勒！如果我們沒有揚起帆，用槳控制住方向，或是下錨固定位置，就會連人帶船的放水流囉。
安靜而緩慢？哼哼，這個形容詞應該只存在一點也不在乎時間的埃及人的心裡吧！
尼羅河之西，自古以來就是生人勿近的死者之城；並非任何一名逝者都可以被埋葬在此，這是一片只屬於古埃及新王國時期十八至二十王朝的帝后們、子女及貴族的大型陵墓區，因此死者之城也被稱作帝王谷，其中一區是王后谷（官方名稱: The Great and Majestic Necropolis of the Millions of Years of the Pharaoh, Life, Strength, Health in The West of Thebes）。
帝王谷地勢險峻，四處都是高聳直立的懸崖；據說自古羅馬時代就已經是著名的旅遊勝地了，也是與今日的人們一樣為了景仰並探尋偉大的古埃及文化而來的。在過去的兩個世紀之內，一共挖掘出了六十二座陵墓，其中包括了最為人所知的拉美西斯三世（Ramesses III 規模最大）、圖特摩斯三世（Thutmose III）以及古埃及有史以來最年輕的，規模最完整，死因最離奇，最吸金，相貌號稱是古埃及裴勇俊的傳奇法老，圖坦卡門（Tutankhamun）。目前開放參觀的陵墓只有十七座，要參觀圖坦卡門的陵墓必須另外買票。
但是何必一定要挑選西岸作為陵墓區呢？不只是因為大部分地質屬於石灰岩，容易鑽鑿雕刻，西方也是太陽下山的方向，死者歸西的道理，主要是因為在帝王谷中有一座山丘恰巧看起來像是一座金字塔的形狀，因此被奉為死者的聖地。
總而言之，當我們到達時已經是上午九點多了，由於帝王谷的陵墓群多半被盜墓者搜括一空，但遺留下來的壁畫雕刻依然是非常珍貴的文物。於是我們耗費了近一小時的時間在主管單位辦公室讓他們檢查器材，解釋拍攝目的，啊哩啊咂的，反正申請好的文件他們都懶得看，在埃及，時間不是時間，be patient，慢慢地說給我聽，喔。
開拍時已經快十一點了，太陽像地獄般地熾熱，整個帝王谷除了景區裡幾座零零落落的涼亭外，完全沒有其他遮蔽物！照片裡的我們，就這樣頂著烈日，扛著十公斤重的大機器，十公斤重的器材包，三公斤重的小ＤＶ，五公斤重的腳架，還有千斤重的雙腳，默默向一個個的陵墓前進。
在進入墓室前，隨行的管理員告知我們，埃及政府保護陵墓的規定〔非常嚴格〕，在墓室內不許拍照飲食，使用強力手電筒，禁止大聲談話，不得任意伸手觸摸棺槨、壁畫以及任何相關文物。當然，我們是花了很多錢申請才可以帶著機器去拍攝的，但是一路上的老外觀光客各個都用鄙夷懷疑的眼光看著我們，拜託！不要一直罵我們好嗎？如果不是因為天氣太熱又在趕時間以便讓監視我們的管理員可以在中午回去吃他老婆做的便當，大人冤枉啊！我 真 的 很 想 停下來好好地跟大家解釋一下。不然，你們可以學埃及觀光客的人海戰術；即便管理員喊破喉嚨還殺雞儆猴般地轟了幾個拿相機拍照的學生出去，其他的264個學生依然無動於衷地拿著手機到處拍照。
說完我們就進入圖特摩斯三世（Thutmose III）的陵墓了。必須走一小段陡梯才能到達第一個墓室，裡面空氣非常不流通，而且超級悶熱。
這個陵墓的特色就是，裡面的壁畫與象形文字全部都像小孩子塗鴉一樣，線條簡單，看起來好幼稚，不過是free hand非常俐落的手法，我個人還滿喜歡的。裡頭壁畫的色調很單純，多半是黑白線條佐以少量的藍黃紅配色，比起其他墓室盡其所能地大肆雕龍畫鳳，畫得絢麗繽紛有很大的對比。
然可惜的是，也因為帝王谷的地質屬於石灰岩與頁岩，在經過幾千年的風化作用下大量的磨損與剝蝕，更有受迫害的基督徒逃難於此遺留下的羅馬文字刻痕以及盜墓者的肆虐，加速了這些珍貴文物的消失。幸好，埃及政府長期以來致力於修復古蹟，目前已經有不少傲人的成果了，也因此，當遊客們到帝王谷參觀時經常會見到許多墓室正在封館修復。
在卡納克神殿中有座石碑說：
曉諭世人，我築此廟，斗量赤金，如量黃沙......卡納克有此建築，乃使世人大開眼界（引用自〔埃及神話故事〕，p273 - p274，黃晨淳編著）。
刻下如此豪語的帝王就是她，遠比中國的武則天早出現一千多年前的女皇帝，這位能幹的女法老叫做哈特謝普蘇特（Hatshepsut）。
而一名皇室女子在當時亦是階級分明，講究血統，男尊女卑的古埃及，如何可以排除萬難成為古埃及唯一一位女法老呢？哈特謝普蘇特是法老圖特摩斯ㄧ世唯一的嫡出女兒；古代埃及為了保持皇室血統的純正性，哈特謝普蘇特在她父親過世後就下嫁給她同父異母的兄弟，圖特摩斯二世，卻與新法老並行統治，實際上獨攬大權直至五年後二世身亡。他們沒有留下任何子嗣。為了王位繼承，幾經朝野長老斡旋安排，紛紛擾擾，哈特謝普蘇特並不打算妥協。於是她宣稱阿蒙神偽裝成她父親的模樣兒使她母親生下了她，因此，她是神真正的女兒，繼承王位是神的旨意。但卻惹毛了當時與她爭奪王位的圖特摩斯三世，也來同一招，不過他是因為太陽神的船行經卡納克神殿連續三次都停在他面前，所以他要當法老是根據阿蒙神的意志的。即便這兩個人的說辭在現代人看來根本就是鬼扯，但在當時買單的支持者還是很多的。想當然爾，留下傳奇名聲的那位就是贏家。
這座美麗的建築物不是一座神廟，而是哈特謝普蘇特為自己所蓋的陵寢。由這座陵寢的外觀可以推論出她在位的時候必定是國力強盛，歷史上記載她不好爭戰，致力於與鄰國的商務貿易往來，開採土耳其玉礦等等，雖是女兒身卻功績顯赫。
然而在她的祭殿內，我們所見到的法老雕像與畫像，全部都以假鬍子，束胸，以及其他王權象徵物來突顯她的權威；可分辨的女性特徵，僅僅是以女性特有的柔美線條呈現的雕像臉孔而已。
一名女子為了打破自己的宿命如此努力，証明女人的能力也很強，但在人生的盡頭，她卻還是選擇以男子的樣貌讓後世子孫紀念她，到底她還是向命運低頭了。
這是在祭殿裡一直熱心指引我到哪個好角度拍照並為我解說的杯杯，一直都是笑臉迎人讓我覺得很開心。但是事後我想要給他一些小費做答謝（旅客到埃及的習慣），他卻拒絕收下，想送他一支筆做紀念，他也不要。我真的覺得很訝異，因為在觀光景點，許多的埃及人不管有沒有做事都會過來纏著你要點小費，撈點油水，就像我在拿東西給這位杯杯的時候，他的同事就兩隻眼睛直楞楞地盯著我手上的東西。最後，我從錢包裡掏出一個台幣十元硬幣，
他說：我不是因為要錢才這麼做的，我只是希望妳能玩的開心。
我硬是把錢幣塞到他手裡，說：我很開心，這是我國家的錢幣，不是要給你錢，而是要你好好的記住我。
如此，他才帶著靦腆的笑容收下這十元硬幣。
這是祭殿側廳牆壁上的雕飾壁畫，這裡並沒有圍欄保護，我們小心翼翼地伸長鏡頭細拍這頭維妙維肖的獅子，大家都好喜歡。看牠強而有力的爪子踏在地上，結實的肌肉線條，彩色的鬃毛好像微風吹過就要飛起來似的，真是了不起。
哈特謝普蘇特在位二十一年後逝世，她的宿敵圖特摩斯三世接任繼位，也許是因為積怨許久，他將哈特謝普蘇特的所有功績占為己有，甚至還將陵寢裡所有哈特謝普蘇特的臉全部破壞掉。這個男人，真的滿小心眼的，不過說實在的，政治上的權力鬥爭不就是這個德行嗎？還好，圖特摩斯三世也是一位明君，在位期間，埃及的國力到達巔峰。
結束帝王谷之旅，我們坐著貴衫衫的渡輪回到對岸碼頭，趁著夕陽還在錄一個況時。金黃色的尼羅河，很美。
我們這一群〔陪伴機器工作的人〕沒有太多事可以作，於是自拍的自拍，讀腳本的讀腳本，發呆看天空的也有......不然四十分鐘很難打發哩。
帥氣的攝影組師徒二人組，在絢麗的暮日光輝下，好man啊！
來自《世界正美麗，我們憶起走出去！》
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